برسی تخصصی ماژول برای انتخاب و راهنمایی شما ؛ متن رو بخون چون ۱۰۰٪ درصد بدردتون میخوره من اسپیکرای زیادی درست کردم اینبار برای ساخت یه اسپیکر از این ماژول خواستم استفاده کنم . من این ماژول رو کاملا برسی کردم از همه لحاظ و میخوام برای شما هم توضیح بدم . رنج ورودی ولتاژ این ماژول بین ۱۲ ولت تا ۲۴ ولت هست که اگر از ماژول توقع کیفیت و بیس داشته باشید باید امپر خوبی به ماژول بدید و وگرنه شما ۱۲ ولت ۲ امپر به ماژول بده ببین در اجرای پخش موزیک ، صدا ها رو در ولوم بالا نا‌ واضح پخش میکنه و ایسی داغ میکنه چون ولتاژ ورودی و امپر نسبت به ارائه صدای خروجی کمه و برای ایسی فشار زیادی میاد پس مجبوره خروجی های خودش رو کنترل کنه و پین ۸ و ۶ رو قطع و دچار افت کیفیت برای بیشتر شدن پرتاب صدا یا حجم صدا بشه . این نکته رو در نظر داشته باشید منبع ورودی صدای شما نباید بالا باشه در حد صدای هنذفری و پایین تر باشه هم چون در غیر اینصورت شما ولتاژ و امپر مکث این ماژول رو هم تامین کنید همباز صدا در ولوم ببالا بی کیفیت پخش میکنه چون صدای ورودی برای این ماژول استانه‌ای داره بهتره برای این امر از یک ولوم که قیمت ۶ هزار ت داره استفاده کنید و صدای ورودی رو که حالا هرچی هست (تلویزیون ، موبایل ، ماژول فلش خور ، لب تاب ، یا .‌‌.. ) بالا بزنید و در ولومی که سر راه امپلی فایر گذاشتید رو به ارامی پایین ببرید تا حدی که صدا با کیفیت و وضوح عالی پخش بشه. دقت کنید حداکثر مصرفی امپر این ماژول ۵ الی ۶ امپر هست و حداقل ۲ امپر هست . حالا در هر ولتاژ بیشتر از ۵ امپر و کمتر از ۲ امپر ندید بهش . از لحاظ صدا ماژول رو با ولتاژ ۱۲ ولت ۵ امپر صدای خوب و باکیفیتی رو بهتون ارائه میده بدون زره‌ای مشکل یا نویز و.. پس من برای بهرمندی از تمام توان ماژول یعنی ۶۰ وات ۲۴ ولت ۳ امپر متصل کردم میشه گفت در ولوم صدا تغییری احساس نکردم و صدا و کیفیت با ولتاژ ۱۲ولت ۵ امپر برابری میکرد تنها تفاوتش در اینه در ولتاژ بالا ایسی تلفات انرژی بیشتری تولید میکنه و داغ میشه که باید هیت سینک بزنی اما با ۱۲ ۵ امپر بدون هیت سینک زره‌ای گرم نشد . و اینکه توان واقعی نیست ۶۰ وات شاید یه ساب ۱۰۰ وات هم بلرزونه اما توان rms60 وات نیست در حد ۳۵ وات میشه . این نکته رو هم بگم در خصوص دوستانی که میان دوتا بلندگو ۱۰۰ وات یا ساب با توان بالا به ماژول میزنن و میگن عالیه کاملا میلرزونه دوستان ماژول بعد از مدتی دچار افت کیفیت میشه تا حدی صداش میبینی نصف شده اون موقع میفهمی که نه سازنده ماژول دلیلی داشته گفته بیشتر از ۶۰ وات متصل نکنید بهش ،،،، و اینکه رنج فرکانسی این ماژول خوبه یعنی اگر شما به منبع تغذیه خوب و بلندگو با اهم 4 متصل کنید صدای مطلوب و با کیفیتی رو بهتون ارائه میده که در طولانی مدت شما رو زده و یا خسته نمیکنه . ازلحاظ کیفیت ساخت ماژول بگم براتون حالا : ماژول اصلی ایسی ۳۲ پین دارد اما این ۲۸ پین هست . که برای شما ارسال میشه حتی دیود smd روی ماژول تا مقاومت های قیل ایس گرفته و... معلومه کالا از درجه کیفی پایین تری برخورد داره . ماژولی که من دریافت کردن کار نمیکرد نمیدونم شاید قبلا مرجوعی بوده برا همین منم مرجوع کردم و اینبار از سایت برق و الکترونیک از تبریز سفارش دادم که ماژول اصلی ۳۲ پایه با قیمت ۸۴ هزار ت که دیجی ماژول فیک ۲۸ پین رو با قیمت ۱۳۴ میفروشه. امید وارم در خریدتون کمکی کرده باشم 👍

کامل ترین و بهترین پروگرامر بازار ؛ من دوماه پیش این پروگرمر رو خریده بودم ویدیو هم از آنباکس اش گرفته بودم ولی فرصت نکردم بزارم، امروز بعد از دوماه استفاده خواستم که نظرم رو بدم اولا باید بگم وقتی بازش میکنی واقعا حس یک محصول گرون قیمت به آدم دست میده، بسته بندی خیلی خوبی داشت، تقریبا میتونم بگم هرچیزی که برای یه پروگرامر لازمه رو داره، دوتا کابل فلت idc داره یکی ۱۰ تایی و یکی ۶ تایی، که ۶ تایی برای پروگرام کردن آردینو هست. سه تا هم سیم فلت داشت دوتایی و ۴تایی و ۶ تایی، که ۴ تاییش رو برای مبدل usb به سریالش استفاده کردم خوب بود. یه کابل افزایش usb همراهش داره که جالب بود کابل usb فیلتر ضد نویز هم داشت فکر کنم طولش نزدیک ۱.۵متر میشه. کانکتور usb که روی پروگرمر لحیم شده از نوع خاصیه چون گوشه هاش دوتا بازو داره که لحیم شده زیر برد و باعث میشه وقتی مستقیم پروگرامر رو به کامپیوتر وصل میکنیم کانکتور نشکنه و خیلی محکم برد رو بغل کرده، حتی چندباری هم از دستم افتاده زمین ولی باز هیچ مشکلی نداشته، فیبرش خیلی باکیفیت هست، همه پایه ها اسم گذاری شدند هرچند توی دفترچه راهنما مفصل همه جزئیات رو گفته. درایورش خیلی سریع نصب شد، هم درایور پروگرامر هم درایور مبدل usb به سریال. وقتی پروگرامر رو میزنی به کامپیوتر خیلی سریع پروگرامر رو میشناسه،من تقریبا توی این دوماه، ۷-۸ نوع میکرو با پایه های مختلف رو باهاش پروگرامر کردم حتی atiny13 رو هم خیلی سریع شناخت و پروگرامش کرد، سرعت پروگرم کردنش خیلی زیاده. یه مینی سی دی همراهش هست که نرم افزار ها و درایورها رو داره یه فیلم آموزش فارسی نحوه پروگرم کردن هم به زبان فارسی توی cdش هست. دفترچه راهنماش نزدیک ۵۰ صفحه میشه که هم فارسیه هم انگلیسی، که توش هم جزئیات پروگرامر رو داره هم آموزش نصب درایورها رو، نرم افزار progisp رو هم آموزشش رو گذاشته. مبدل usb به سریالش فوق العاده هست، سرعت خیلی بالایی داره من توی ویندوز ۱۰ هم استفاده کردم درایورش رو هم شناخت، توی توضیحاتش نوشته مبدلش توی لینوکس و آندروید هم کار میکنه ولی من تستش نکردم ولی درایورهای اونا هم توی cd بود. خروجی 3.3 ولتش خیلی به کار آدم میاد من برای استفاده از ماژول وای فای esp8266 همیشه مجبور بودم یه مدار رگلاتور ببندم ولی حالا از خروجی مجزای این استفاده میکنم اصلا هم داغ نمیکنه. دوتا هم پایه برای تست ledداره که به نظر کاربردی میاد ولی من استفاده نکردم ازش. در کل میتونم بگم یه پروگرامر کامله، قیمتش هم به نظرم خوبه، چون اگه یه مبدل و یه پروگرامر جدا جدا میخریدم فکر کنم از این گرونتر در می اومد، البته من توی تخفیف ۲۰ درصدی گرفتم از دیجیکالا البته همراه این پروگرامر یه هدربرد هم از همین برند خریدم که با این پروگرامر اونو هم پروگرامش میکنم

تجربه خرید و آزمایشات من ؛ با درود من این وسیله را برای ساخت دستگاهی 3 عدد تهیه کردم با خنک کننده سی پی یو و خمیر سیلیکون خدمتتون عرض کنم که با ولتاژ 12 ولت حدود 3 آمپر جریان میکشه در مدل های آمپر بالاترش نیز دوستان نوشتن همین مقدار جریان میکشه و نهایت اختلاف دمایی هم که این مدل ارسالی ایجاد میکنه 45 درجست. شاید بگین اوه چه عالی ولی نه اینجوری نیست من پشتش از خنک کننده سی پی یو و فن مخصوصش استفاده کردم و خمیر سیلیکون هم برای بین پلتیر و هیت سینک حالا روشنش کردم و در دمای 24 تا 25 درجه اتاقم دمای روی هیت سینک قسمت گرم 37 الی 38 درجه میشه البته با فن روشن در غیر اینصورت من تا نزدیک 50 هم رفتم ولی دیگه فنو روشن کردم بنابراین در بهترین حالت پس از 30 ثانیه پشتش حداکثر منفی 8 درجه میشه و بعضی از قسمت های پشتش برفک میزنه امااا مشکل اصلی اینجاست که شما نمی توانید همه سرما رو منتقل کنید با هیت سینک به وسیلتون و داستان اینجاست. من هیت سینک رو هم از دیجی تهیه کرده بودم و آلمینیومی بود بازم با خمیر متصل کردم و حداکثر دمایی که گرفتم 3 درجه مثبت بود یکی از دلیلاش این بود که همه نقاط پشت پلتیر منفی 8 نیست و یه قسمتاییش مثبت 5 هست جای سیم قرمز و مشکیش و یا یک قسمتاییش منفی 4 و 5 هست و هیت سینک میانگین دما بعلاوه اتلاف رو منتقل میکنه که میگم نهایتا من به مثبت 3 درجه رسیدم و اصلا منفی نشد روی هیت سینک. بعد تر نیز از لوله مسی استفاده کردم فایده ای نداشت به همون دلیلی که گفتم. حقیقتا به درد کار من نخورد ولی سرچ کردم خیلی و یک مدل پلتیر دیگه هم وجود داره با گرید A که این مدل ارسال شده گرید B هست. گرید A قیمتش در حدود 4 الی 5 برابر هستش و اونجور که تو دیتا شیتش من خوندم اختلاف دما 65 درجه ای ایجاد میکنه بنابراین اگر دارین برای دستگاه خاصی استفاده میکنین مثل دستگاه لیزر این به درد کارتون نخواهد خورد و باید گرید A تهیه کنید که دمای قسمت سرد بشه منفی 20 یعنی همون دمای فابریک کارخونه ای دستگاه لیزر. داخل عکس هم می توانید مشاهده کنید که با فن روشن زیر هیت سینک دما قسمت گرم حدود 38 الی 39 درجه و قسمت های مختلف قسمت سرد از 5 مثبت تا 6 منفی وجود داره. خدمتتون بگم که هر 3 تاش همین مدلین حالا با یکی دو درجه اختلاف. به درد آب سرد کن و یخچال هم به نظر من زیاد نمیخوره یعنی تایم میگیره مثلا من 3 تاش رو داخل حدود نیم لیتر آب شاید کمی بیشتر قرار دادم بعد حدود 1 ساعت به 10 درجه رسید. اگر صبرتون زیاده شاید بد نباشه براتون. خلاصه این بود تجربیات بنده تصمیم خریدش برمیگرده به کاری که میخواین انجام بدین امیدوارم نظرم به دردتون خورده باشه و اگر همینطور بود با لایک بنده را حمایت کنید ممنونم.

ماژول رو نایلون پیچ کردن و دورش چسب زدن که البته نایلون زیادی زدن و احتمال اسیب فزیکیش کمه ولی داخلش هیچ راهنمایی نداره. عکسهایی که فروشنده گذاشته هم دقیق نیست ، من خودم براتون عکس گذاشتم که چطوری استفاده کنید. اونجایی که تو عکس نوشتم خروجی، به مصرف کننده وصل میشه،یعنی اون وسیله که میخواهید از باطری استفاده کنه به قسمت خروجی وصل میکنید که وقتی باتری شارژ شد و ورودی رو قطع کردید از نیروی باطری استفاده کنه. دیدم تو نظرات چون چهار تا خروجی داره بعضیها نوشتن که دوتا باطری رو میشه با این ماژول شارژ کرد ، که البته شُدنش ، میشه. ولی اصولی نیست چون داخل دیتاشیت سازندش نوشته فقط یه دونه سلول باطری رو باهاش شارژ کنید نه بیشتر. دوتا چراغ داره وقتی در حال شارژ هست چراغ قرمز و وقتی باطری شارژ شد چراغ آبی روشن میشه و وقتی ورودی وصل هست ولی باطری قطع باشه چراغش چشمک ریزی میزنه سوراخ برای پیچ کردن نداره که معمولا روی ماژولها هست و باید از چسب برای بستن به بدنه استفاده کنید. با دوتا باتری سامسونگ امتحان کردم تا 90% ظرفیت باطری فقط شارژ میکنه که به نظرم اوکی هست. با چسب حرارتی به جایی چسبوندمش که جاش ناجور شد وقتی خاستم جا به جاش کنم یه گوشش شکست که بازم کار میکرد یه بار هم یه لحطه مثبت و منفی رو اشتباه زدم که نسوخت و کار کرد . موقع لحیم کاری یه قطره قلع قِل خورد رفت دوتا پایه های ای سی کوچیک ماژول رو به هم وصل کرد ،با نوک هویه خواستم پایه ها رو از هم جدا کنم که اتصال نکنه یکی از پایه های آی سی با یک مقدار از خود آی سی کنده شد ، ولی باز کار میکرد ،البته دقت کردم دیدم اون پایه به جایی وصل نبوده. عکسش رو گذاشتم. من با یک ماژول بلوتوث که اونم از دیجیکالا خریدم و یه باطریِ گوشی که خود گوشیش خراب شده بود و ظرفِ خالی گوش پاک کن که اونم از دیجی‌کالا خریده بودم برای باند قدیدمیم که خیلی هم قوی هست گیرنده بلوتوث درست کردم. البته برای تمام پخش کننده هایی که از AUX پشتیبانی میکنند میشه همچین چیزی درست کرد مثل پخش ماشین و غیره به نظرم خوبه ، پیشنهاد میدم. ---------------- بعد از هشت ماه نظرم رو به روز رسانی میکنم .... الان هشت ماه هست که استفاده میکنم هنوز کار میکنه و مشکلی نداره. بعد از هشت ماه فقط باطری رو تا 80% بیشتر پر نمیکنه که احتمالاً به دلیل اینه که باطریم دیگه عمرش رو کرده و ربطی به ماژولها نداره اگر نظرم مفید بود لایک کنید👍

عالی ؛ عالی هست پایین توضیح دادم و عکس هم گزاشتم اگه خوشتون اومد لایک کنید رگولاتورهای ولتاژ قطعات الکترونیکی هستند که برای تثبیت ولتاژ روی یک مقدار معین استفاده می شوند. که دارای دو نوع ولتاژ خروجی ثابت و متغیر می باشند, در صورتی که با تغییر ولتاژ ورودی ولتاژ خروجی تغییری نکند به ان رگولاتور ولتاژ ثابت می گویند مانند رگولاتور های سری 78xx و 79xx که در این پست به معرفی انها می پردازیم. در صورتی که ولتاژ خروجی رگولاتور ثابت نباشد و بتوان ان را تغییر داد به ان رگولاتور متغیر می گویند مانند LM337 که این ای سی یک رگولاتور دارای ولتاژ خروجی متغیر از 1.2 تا 37 ولت است.  نکته بسیار مهم این است که ولتاژ ورودی رگولاتورها باید حداقل 3 ولت از ولتاژ خروجی انها بیشتر باشد, به عنوان مثال در صورتی که می خواهیم از رگولاتور 7805 که دارای ولتاز خروجی مثبت 5 ولت است استفاده کنیم باید ولتاژ ورودی ما حداقل 8 ولت باشد. همچنین برای اینکه تلفات توان ما زیاد نشود و ای سی رگولاتور داغ نکند بهتر است که ولتاژ ورودی بیشتر از 7 ولت از ولتاژ خروجی بیشتر نشود. به عنوان مثال برای 7805 بهترین حالت این است که ولتاژ ورودی در محدود 8 تا 12 ولت باشد. مدار استفاده از ای سی های رگولاتور : این ای سی های رگولاتور را می شود بدون اتصال قطعه دیگری به انها و به تنهایی هم استفاده کرد ولی برای جلوگیری از نویز مدار و کاهش ریپل ولتاژ, مدار زیر برای این رگولاتور ها مناسب است که در ورودی و خروجی این ای سی از دو عدد خازن استفاده شده است جریان خروجی این رگولاتورها محدود است مثلا در پکیج TO-220 که در بالا تصاویر ان را مشاهده می کنید, حداکثر جریان خروجی 1 امپر بدون هیت سینک و با هیت سینک 1.5 امپر است. در صورتی که به جریان خروجی بیشتری نیاز دارید می توانید از نوع قابلمه ای (پکیج TO-3) انها استفاده کنید. نکته: موازی کردن این رگولاتورها از انجایی که ایده آل نیستند و مثلا ً در نوع 7805 ولتاژ همه آنها دقیقا ً همان مقدار خروجی 5 ولت نیست و ممکن است بالاتر یا پائین تر باشند مثلا ً 5.05 یا 4.88 ولت, در این شرایط با موازی کردن رگولاتورها باعث می شوید که تمام جریان از رگولاتوری که کمترین ولتاژ را دارد عبور کند و در نتیجه خیلی داغ شده و احتمال سوختن آن بالا برود ضمن اینکه در عمل وجود سایر رگولاتورها تاثیری ندارد. اگه نظر برایتان مفید بود لطفا لایک کنید

کیفیت خیلی خوب ؛ سلام دوستان متاسفانه نظرات رو میخوندم این همه ادم خریدن یک نفر زحمت نکشیده روال نصب رو توضیح بده اینو بخرین با این هزینه کم ببرید برای نصب بیرون کم کم 5 برابرشو باید هزینه کنید که براتون نصب کنن اونم تازه با منت پس من روالشو خیلی ساده بدون توضیحات اضافی بهتون میگم نصب بفرمایید 3 تا سیم داره زرد مشکی و قرمز برای اندازه گیریه ولتاژه 3 تا صد سیم زرد و مشکلی که مفتی هستن رو بهم ببندید و مشترکاً بزنیدش به منفیه باتری ماشین اون یدونه کابل قرمز رو هم خیلی ساده بزنید به مثبت تمام به همین سادگی حالا سلیقه به خرج بدید مثلاً عین عکسی که من براتون فرستادم براش جای مناسب و کلید تهیه کنید من روی پراید نصبش کردم ی جا داشت خیلی ساده همونجا جا شد و خیلی هم تمیز در اومد. کلید قطع و وصل هم از دیجی گرفتم به نظرم برای هر ماشینی این لازمه مخصوصاً کسایی که سیستم صوتی قوی دارن. راهنمایی عدد ها در خصوص باتری های 12.5 ماشی های استاندارد مثل پراید 206 و... دقت داشته باشید وقتی ماشین خاموشه عدد نمایشگر باید بیشتر از 12 باشه وقتی بیشتر از 12 هست ینی باتری سلامته و توان بالای 80 درصد داره همچنین نباید بیشتر از 12.5 باشه. اگر کمتر از 10.5 بود دیگه وقتشه باتری ماشین رو عوض کنید. وقتی ماشین روشنه نباید عدد از 14.4 بیشتر بشه اگر شد برید باتری سازی احتمالاً دینام مشکل داره یا یجای کار میلنگه وقتی ماشین روشنه نباید به شکل عادی از 13.5 کمتر بشه اگر شد ینی بازم ی جای ماشین تو بخش برق مشکل داره. وقتی سیستم صوتی متوسط دارید هم نباید کمتر از 13.5 بشه اگر شد یعن اضافه بار دارید وقتی ماشین روشنه و سیستم وصتی سنگین دارید و از 13.5 کمتر شد بدونید یجای کار بازم مشکل داره یعنی یا سیستم خیلی توان زیادی میکشه یا دینام و باتری جونشون تموم شده. میبینید چقدر موارد مهمی رو میشه باهاش تو ماشین خودتون تشخصی بدید الان که گرم شده هوا و همه کولر میگیرن همین موارد میتونه برای کولر یا حتی لامپ های زنون هم کاربرد داشته باشه قبل از سوختن سیم هاتون راحت میتونید بفهمید چی به چیه.. درضمن در بهترین شرایط ماشین خاموش باید برق 12.5 بده بهتون وقتی روشنه و دور موتور بدون گاز روی حالت ایده آل هست باید 14.4 بده از ماشین های ایرانی که استاندارد هستن توقع این عدد هارو نداشته باشید چند دهم کتر از این هم عالیه

درود، ؛ خب خب خب، برای هر کاری باید مصالح مورد نیاز اون کار رو تهیه کرد، یعنی جمع کل وات باند ها یا باند تون چقده کمتر { ۵ } وات این میتونه کار راه انداز باشه این امپیلی توان زیاد بالایی نداره اما قابل قبول هستش برای دو باند با واتی کمتر از [۵]، دقت داشته باشید. این امپلی جزو امپلی های کلاس D هستش. که خیلی هم خوب و کارآمد هست آمپلی فایرهای کلاس D جزو بهترین کلاس های آمپلی فایر از لحاظ « راندمان » قرار میگیرند. عملکرد این نوع آمپلی فایر ها یعنی همین کلاس D را در راحت ترین حالت میتوان به مطالب زیر اشاره کرد: سیگنال آنالوگ با استفاده از تکنیک های مختلف به یک پالس تبدیل می شود و سپس به سیستم تقویت کننده اعمال می شود. در آن جا که مدت زمان پالس با سیگنال آنالوگ در ارتباط هستند ، دوباره با استفاده از فیلتر پایین گذر در خروجی بازسازی می شود. آمپلی فایر کلاس D با روشی خاص و منحصر به فردی که دارند راندمان بالایی دارند. بهتره بریم سراغ اصل مطلب! این امپ برای یک جفت باند با جمع کل وات دو باند حداکثر ۵ وات عالی به نظر میاد اما اگر شما یه جفت باند ۸ واتی دارین بهتره گزینه های بهتری رو انتخاب کنید. چرا؟! پاسخ: فرکانس بم، در ولوم بالا، شما عملا بیس که باید باند بزنه رو ندارید (البته به باندتون هم مربوط میشه: به جنس ووفر، عمق ووفر، و ....) در واقع شما برای هر باندی باید یه مقداری امپ قوی تر از اون باند انتخاب کنید تا امپ کم نیاره اما در حالت کلی این امپ همانطوری که در توضیحات آمد فقط ۵ وات ناقابل قدرت داره نه بیشتر نتیجه‌گیری این امپلی برای کاری که برایش طراحی شده خیلی عالی عمل کرده و نهایت دقت و قدرتش رو برای این کار هم میگذارد، و کارآمدی برتری نسبت به امپلی های هم رده و هم قدرت دارد و با ولتاژ کم کارایی بسیار خوبی از خود نشان داده و قدرت خوبی در خنثی کردن نویز در زمان متصل نبودن یا بودن دارد و پخش صوت هم با کیفیتی خوب نسبت به باند خودت پخش میکنه. +_+ پایان +_+ حالا یکی امکان داره بگه این حرف دقت و صحت نداره!؟ من در جواب میگم دقت معیاری توصیفی از خطاهای تصادفی است که نشان‌دهنده دامنه پراکندگی آماری است. اگه این پست به کارت اومده لایک کن اگر هم به کارت نیامد آنلایک کن

عالی ؛ بخون ۱۰۰٪ بدردت میخوره . ماژول خوبیه برای شارژ باطری. با توجع به منبعه ورودی مااژول که ولتاژ ۵.۶ و ۲ امپر بود باطری ها رو حداکثر ۲ امپر و ۴.۷ شارژ میکنه .( البته کله شارژ من ۳۳ وات شیائومی هستش و چون شارژر دارای Bosst هستش و خروجی رو با توجه ولتاژ مصرف کننده اتو انجام میشه نگران سوختن ایسی شارژ نباشید ) برای شارژ یک سل باطری و حداکثر ۲ سل این ماژول ساخته شده که ماژول شارژ باطری و کنترل شارژ هم هست یعنی دوکار رو انجام میده فقط شارژ نمیکنه بلکه محافظت از تخلیه شارژ و ولتاژ بیش از حد به باطری برای جلوگیری از خرابی و ترکیدگی (انفجار ، اتشسوزی ) رو بر عهده داره دوتا چراغ LED اس‌ام‌دی داره که قرمز نشان دهنده درحال شارژ هست و رنگ ابی نشانه شارز باطری بالای ۹۰ درصد هست . پایه های سوکت بر روی برد ضعیف هستن و به مرور زمان لق میشه پس بهتره قبل از استفاده پایه های خود سوکت رو خودتو محکم کنید با لحیم که باید خیلی مراقب باشید . برد رو تا به باطری متصل نکردید ( بدون باطری ) به شارژر نزنید مگر برای یک زمان کوتاه جهت تست چون برد نمیسوزه دوباره میگم نمیسوزه ولی در تشخیص ایسی برای شارژ پر که LED ابی روشن میشه خطا به وجود میاد و دچار افت دقت میشه پس برای مدت طولانی بدون باطری به شارژر متصل نباشه . روی برد ۶ تا جای پین وجود داره دوتا که کنار سوکت هستن برای اینکه شما اگه نخواستین از سوکت استفاده کنید خودتون از طریق سیم به سوکت شارژر یا جک اداپتور و یا ... متصل کنید ،، چهار تا پین هم در قسمت پایین ماژول هست که دوتا B- و B+ رو باید به باطری و دوتا پین دیگر رو که نوشته out- و out+ میشن خروجی های ماژول که باید به دستگاه مصرف کننده خودتون متصل کنید مراقب قطب های سیم ها در هنگام اتصال به باطری باشید که اشتباه نزنید در غر این صورت ایسی اصلی از شدت حرارت میسوزه و اب میشه ( دقت کنید این ماژول در برابر اتصال کوتاه مقاومه یعنی در حد یک لحظه بشه ۲ ثانیه ایسی سوخته تازه همون یک لحظه هم ایسی رو دچار اختلال در شارژ میکنه .) امیدوارم کمکتون کرده باشم و تا حدی به سئوالاتون پاسخ داده باشم .👍

ماژول شارژ و دشارژ لازم برای باتری لیتیوم ؛ ماژول شارژ و دشارژ مناسب برای باتری لیتیوم سری سه سل استفاده از این ماژول یه نکته فنی داره که اگه ندونید خیلی ضرر میکنید من همراه این ماژول سه تا باتری لیتیوم هم خریدم برای ساخت باتری ۳ سل ۱۲ ولت زمانی که باتری ها به دستم رسید دوتا از باتری ها تقریبا فول شارژ بودن و باتری دیگری خالی بود من بدون اینکه باتری خالی رو شارژ کنم همراه دوتا باتری دیگه به ماژول متصل کردم بعد مدتی با ماژول ولتمتر دیدم که منبع تغذیه ای که ساختم ۱۱/۵ ولت رو نشون میده و ۱۲ ولت نیست و خیلی زود تر از محاسباتم ولتاژ به ۱۰ میرسه و ماژول جریان رو قطع می‌کنه بعد دونه دونه باتری ها رو جداگانه با ماژول ولتمتر برسی کردم دیدم اونی که بدون شارژ به ماژول متصل کردم ۲ ولت ولتاژ داره و دوتای دیگه ولتاژ درست یعنی ۳/۷ دارن متوجه شدم که این ماژول اینطور عمل می‌کنه که: شروع می‌کنه به شارژ کردن همزمان هر سه باتری و زمانی که اولین باتری فول شارژ بشه بدون توجه به میزان شارژ بقیه باتری ها شارژ شدن رو اتوماتیک قطع می‌کنه به زبان دیگه دوتا باتری فول شارژ میشن و یکی دیگه نیمه شارژ و زمانی که از این باتری استفاده کنید می‌بینید سریع باتری تخلیه میشه و ماژول جریان رو قطع می‌کنه چون ماژول زمانی جریان رو قطع می‌کنه که اولین باتری تخلیه بشه و به بقیه باتری ها توجه نمیکنه حتی اگه فول شارژ باشن پس توجه کنید برای افزایش کارآمدی سعی کنید هر سه تا باتری رو جدا گانه قبل اتصال به ماژول با ماژول شارژ تک سل ( که تو دیجیکالا هم هست ) فول شارژ کنید تا ولتاژ یکسانی داشته باشن و بعد به ماژول متصل کنید خیلی از نظرات رو خوندم ولی هیچکس به این نکته اشاره نکرده بود لطفا لایک کنید تا افراد بیشتری این موضوع رو بدونن تا باتری های گرون قیمتشون خراب نشه من خودم باتری ها رو خیلی گرون خرید بودم اول فکر کردم مشکل از باتری هست و خرابه ولی خدارو شکر با توجه به یه نکته ریز اما مهم درست شد و الان اگه تو عکس ها توجه کنید می‌بینید که دقیقا ۱۲ ولت رو نشون میده ماژول ولتمتر

خوبه ولی میتونست بهتر ازین باشه ؛ درسته این نوع دیودها کم پیدا میشن و همه جا اغلب باید پستی از سایت های تخصصی برق خریداری بشن ولی انصافاً این دلیل نمیشه که اینها داخل یک بسته بندی غیر تخصصی داخل یه تکه پلاستیک! بذاریم حالا بگذریم در کنار قیمت بالای اون در مقایسه با تعداد بالای ۵۰ عددی دیودهایRGB تحویل بدید و بعد کنار همین بسته بندی غیر اصولی و بسته آی سی های حساس دقیقاً جفتش آهنربای نئودیومی و معمولی هم طوری بذارید که به هم بچسبند طوریکه بکلی بعضی قطعات تخصصی الکترونیکی میکروپروسسوری من نابود بشن و درد سر ارجاع هم که عطایش را به لقایش بخشیدیم.ضمن اینکه از همه غیرمنطقی تر اینکه خود دیجی کالا در توضیحات فنی قید کرده که این دیودهای RGB هر کدوم برا استفاده باید با یک مقاومت ۴۷۰ اهم سری بشن بعد در کمال ناباوری همونجا هم قید کرده ما ۱۰ عدد مقاومت همرا با ۵۰ عدد دیود ارسال کردیم! اینکه دیگه پر واضحه ۵۰ عدد دیود RGB فرستاده شده همراهش هم باید ۵۰ عدد مقاومت ۴۷۰ اهم فرستاده بشه((که جالبه قیمت کل ۵۰ عدد این مقاومتهای ۴۷۰ اهمی داخل خود دیجی کالا زیر ۵هزار تومنه! ))یعنی مشخصه از نظر اقتصادی هم کاملا مقرون بصرفه بوده و هم اینکه هرمشتری این نوع دیودهای خاص حاضره ۵هزارتومن ناقابل بیشتر بده ولی بسته دریافتی ش اینطور ناقص نباشه و کارش دو یا بلکه سه کاره نشه چون بعدش باید خیلی بیشتر از ۵هزارتومن وقت و انرژی صرف کنه تا این خطا رو تصحیح و تکمیل و تنظیم کنه!!/// بیشتر ازین انتقاد نمیکنم فقط حیفه بالاترین سایت خرید غیرحضوری کشور رو با عوامل شایدغیرمتخصص اینقدر ساده و واضح بی اعتبار بشه.(از یک طرف اعتماد مشتری و از طرف دیگه هم اعتبار سایت اینقدر ساده ضربه بخوره جای تاسفه/با احترام-و به امید توجه و پخش نظربنده و اصلاح موارد متعدد و مشخص اشکالات این مقدار ساده ولی مهم و تاثیرگذار مقاومت ۴۷۰ بقیمت ۵هزارتومان!!!)) (((((ضمنا در عکس دوم( عکس وسط) تصویر آهنربا رو کنار دیودهای RGB و یک مدار ماژول که از قضا بشدت به میدان مغناطیسی حساسیت داشته گذاشتم که دیده بشه))))))

فوق‌العاده ؛ وقتی به دستم رسید پلمپ بود و با اون یک منبع تغذیه متغیر ساختم و کار رو بشدت تمیز انجام دادم (عکس هم گذاشتم) «اگه کار تمیزه بکوب لایکو»

آمپلی فایر ؛ این آمپلی فایر کلاس D است که در بین بقیه کلاس ها جزء بهترین ها است و تقریبا 90% بازدهی داره. اسپیکر یا بلندگو هایی که به این آمپلی فایر وصل میکنید باید 5W و 2تا8 اهم باشه تا بلندگو آسیب نبیند و بیشترین بازدهی را داشته باشه. ولتاژ ورودی این آمپلی فایر 2.5 تا 5 ولت است اما اگر می‌خواهید در بلند ترین حالت صدا از آن استفاده کنید باید 5 ولت بهش بدید تا بدونه مشکل کار کند. این آمپلی فایر کانکتور های پین هدر داره که یک مزیت حساب میشه و به راحتی با سیم جامپر و بدونه لحیم کاری میتوانید وصلش کنید و از آن لذت ببرید. پس اگر از من می‌پرسید همراه با این آمپلی فایر حتما سیم جامپر هم از دیجیکالا سفارش بدهید. در وصل کردن سیم ها به امپلی فایر خیلی دقت‌ کنید چون اگر جابه‌جا وصل کنید ممکن است آمپلی فایر بسوزه. این آمپلی فایر برای مدیریت صدای هر بلندگو یک پتانسیومتر دارد. اگر بعد از وصل کردن آمپلی فایر صدایی از بلندگو ها پخش نشد با یک پیچ گوشتی پبچ پتانسیومتر ها را بچرخانید. در مجموع اسپیکری که ساختم خیلی خیلی ارزان برایم تمام شد و چیز تمیزی از آب درآمد. از این که نظرم را خواندید متشکرم. اگر مفید بود لطفا لایک کنید.

ماژول عالی ؛ سلام به همه دوستان یدونه موبایل huawei y520 داشتم که باتری نداشت.قیمت باتری آن الان یعنی فروردین 1400 که دارم این کامنت را می‌نویسم تقریبا 120تومان هست اما من با استفاده از این ماژول روشنش کردم. نتیجه کار خیلی عالی شد عکسش را میزارم ببینید. کلا 30 تومان برایم تمام شد. خود ماژول را 21 تومان خریدم. با شارژر و یا پاور بانک و یا usb لپتاپ و کامپیوتر روشن میشه. برای موقعی هم که گوشی آمپر بالایی میکشه من یدونه خازن 10 ولت 220 میکروفاراد به خروجی ماژول به‌صورت موازی لحیم کنید تا گوشی وسط کار خاموش نشه. خازنی که من وصل کردم ظرفیتش خیلی کمه و موقع فیلم برداری با فلش روشن 5 ثانیه نشده کامل تخلیه میشه و گوشی آمپر کم میاره و خاموش میشه. پیشنهاد میکنم از خازنی با ظرفیت بالاتری استفاده کنید. اگر خوشتون امد لایک کنید

کافیه مقاومت رو تغییر بدید تا جریان خروجی بیشتر بشه

دستگاه جالبی هست اما مصرفی براش به نظرم نمیرسه ؛ 2 تاش رو روی هم گذاشتم به یه هیت سینک وصل کردن گذاشتم داخل آب. با برق شارژر معمولی تا 35 درجه اختلاف دما ایجاد کرد.

متوسط ؛ اول اینکه باید حداقل یه نقشه ای میبود برای راه اندازیش من توی اینترنت سرچ کردم تا فهمیدم چی به چیه. به نسبت قیمت 100تومن مناسبه ولی بیشتر نه. با 2حالت میشه استفاده کرد یکی با منبع تغذیه جدا برای روشن کردن ماژول یکی بدون استفاده از منبع. من وقتی برای روشن کردن منبع از یه باتری دیگه استفاده کردم میزان جریان رو کمتر از حالتی که بدون باتری تست کردم نشون میداد. حدود 3 ساعت وقتمو گرفت تا تونستم راش بندازم، جریان های کم رو نشون نمیده یه وقتاییم کلا نشون نمیده باید قطع کنی بعد چند ثانیه دوباره بزنی. برای اینکه بتونی راه بندازی از اداپتور گوشی استفاده کن با یه فن لپ تاپ یا یه لامپی که حداقل یکم مصرف داشته باشه. درکل اگه فقط واسه ولتاژ میخوای مدل های ارزون تری هم هست با 40 تومن کارت راه میفته، من وسیله ی دقیق نداشتم که بفهمم جریان رو درست میگه یا نه ولی ولتاژ رو دقیق نشون میداد. نقشه اش رو میزارم که بتونین سرهم کنید. لایک کن بیاد بالا بقیه هم استفاده کنن

ماژول ولت متر ؛ برای ساخت ولت متر سیم قرمز مثبت تغذیه ماژول - سیم مشکی منفی تغذیه ماژول و سیم زرد مثبت ولت متر . برای تغذیه هم از یک باتری کتابی ۹ ولت میتونید استفاده کنید یک کلید هم برای ولت متر میتونید قرار بدید که عکسش رو قرار میدم میتونید سیم زرد و قرمز رو به هم وصل کنید که میشه مثبت و مشکی هم که منفی

ساده و کاربردی ؛ وقت همگی بخیر چند نکته درباره این برد بگم امیدوارم به کار دوستان بیاد برخلاف ظاهر کوچیکش،قدرت مناسبی داره،سریع به بلوتوث گوشی وصل میشه، صدای با کیفیتی داره و اینکه دارای مدار کنترل شارژ باتری لیتیوم هم هست،چند نکته باید رعایت بشه،مناسب ترین بلندگوها برای مدار خروجیش ۴ اهم با وات بین ۵تا۱۵ هست که خیلی راحت می تونید به یه جفت بلندگوی پرایدی وصلش کنید که تو همین دیجی کالا هست،و حتما بلندگو داخل جعبه باند وصل شده باشند،نکته دیگه اینکه یه خازن حداقل ۱۰۰۰ میکروفارد ۱۰ یا ۱۶ ولت رو به دو سر 5v+ و GND وصل کنید و از آداپتور ۵ولت دو آمپر استفاده کنید که در حالت صدای ولوم نهایت کم نیاره،نکته دیگه اینکه خروجی باندهای برد سیم مشترک نداره و برای هر باند چپ و راست باید دو رشته مجزا رو وصل کنید و هیچکدوم به بدنه اتصال پیدا نکنن،برای استفاده از باتری لیتیوم هم سر مثبت باتری رو به vbat وصل کنید و سر منفی رو GND بزنید،باتری لیتیوم شما باید ولتاژ ۳.۷ ولت باشه ترجیحا از جنس مرغوب خریداری کنید انواع باتریهای موبایل رو میتونید بهش وصل کنید از جمله باتری نوکیا قدیمی مثل ۱۱۰۰.اگر خواستین از آداپتورهای ولتاژ بالاتر استفاده کنید حتما یه آی سی رگولاتور تو ورودی برد استفاده کنید مثل LM7805 که نحوه اتصال هم به این شکل هست که پایه سمت چپ آی سی ورودی ولتاژ هست که سیم مثبت آداپتور مثلا ۱۲ ولت رو بهش وصل میکنید و سیم منفی به پایه وسط و از پایه سمت راست آی سی ولتاژ ۵ ولت رو به برد بدین و GND رو هم به پایه وسط آی سی وصل کنین.دوستانی که گفتن وقتی ولوم رو تا آخر میبرن صدا خراب میشه حتما از آداپتور ۲آمپر و خازن تغذیه استفاده کنن مشکل حل میشه.در آخر تنها کمبود این برد عدم نمایش میزان شارژ باتری لیتیوم در منوی بلوتوث هست. دل شاد،تن سلامت،و وجدان آسوده همراه لحظه لحظه ی زندگیتان باد.

ماژول ؛ با سلام، من وقتی میخواستم اینو بخرم خیلی شک داشتم که چطوری اینو وصلش کنم و باهاش وسیله درست کنم تا اینکه رفتم و تحقیق کردم تو سایت ها و متوجه شدم. دوستان روی سنسور سه عدد پایه هستش که اسم هاش: اولین پایهvcc هستش که باید بهش سیم قرمز یا مثبت بزنین، وسطیi\o هستش که باید وسیله دلخواهتون رو قطر مثبتش رو به وسطی بزنید و قطر منفی اش رو به سومی یا همونGND بزنید، سومیش همGND هستش که باید سیم مشکی بهش بزنید. توجه کنید از باتری استفاده کنید که ولتاژ اون بیشتر از 5 ولت نباشه من چون خودم گیج شده بودم و نمیدونستم باید چیکار کنم و دوستان هم به خوبی راهنمایی نکردن بهتون گفتم به صورت ساده ممنون اگه میشه لایک کنید تا بقیه هم ببینن

معرکه اس ؛ دوستان هرکی بد میگه از این آمپلی اصلا توجه نکنید بخرید که عالیه دوستانی که نتونستن صدای خوبی ازش بگیرن یا سوزوندنش متاسفانه سواد کافی ندارن. یکم استفاده ازش تخصص میخواد. در حدی که بلد باشید برای هر مقدار جریان برق از چه سایز سیم و منبع تغذیه ای استفاده کنید! یه فیلم هم گرفتم میتونید ببینید این فسقلی با بلندگو ۳۰ وات چه میکنه! بعد از استفاده طولانی با حداکثر توان با بلندگو ۴ اهم حتی گرم هم نمیشه! خود بوردش به عنوان هیت سینکشه

رله ؛ سلام وقت بخیر من برای ماژول تاچ خریدم و بدون مشکل کار کرد فقط خروجی رله اش چینی نوشته بود

پیشنهاد نمیکنم ؛ صدوشست تومن ریختم دور

تا باتری رو بهش وصل کردم درجا ای سی سوخت ؛ نضری ندارم ممنون

خوبه ؛ این ماژول Breakout نام داره و توی مدلهای زیادی هست بسته به کارتون.مثلا برای پورت یو اس بی ۳ کافیه سرچ کنید breakeout usb3 و کلی پورت های دیگه که میتونید ازشون به راحتی استفاده کنید

تبدیل برق DCباطری ۳.۷ولت به ۱۲ولت دی سی DC ؛ تبدیل برق باطری ۳۷ولت به ۱۲ولت به راحتی میتونید باطری ۳.۷ولت DCمبایل یا باطری قلمی لیتیومی را تبدیل و افزایش دهید با برق ۱۲ولت

صداش قابل قبوله ؛ فقط صدارو تا یک مقدار که زیاد میکنی نویز می افته توش

برای تعمیرات موبایل مناسب نیست ؛ بدرد کارهایی مثل تعمیرات موبایل که به جریان و ولتاژ حساس هستند نمیخوره ، اما برای سایر کاربری ها میتونه مفید باشه. همچنین با توجه به متن گارانتی دستگاه در مقابل اتصال کوتاه مقاوم نیست .

امپلی فایر ؛ من برای ساخت هدفون و میکروفون خریدم فقط کمی نویز داره که با گذاشتن خازن 100μf سر راه خروجی اوکی میشه

ال ای دی RGB ؛ فروشنده محترم لطفاً وقتی آگهی میزارید عکس میزارید و مینویسید ده عدد مقاومت و همون ده عدد ناچیز هم ارسال نمیکنید توهین به خریدار حساب میشه میخواستم مرجوع کنم ولی ده عدد مقاومت چیزی نبود که وقت خودمو بگیرم برای تحویل کالا مرجوعی،بسته ده عددی زدید ده عدد مقاومت بسته پنجاه عددی هم زدید ده عدد مقاومت که واقعاً عجیبه ، لطفاً کمی دقت کنید بد نیست. با تشکر از دیجی کالا.

ماژول تاچ ؛ در کل کار راه انداز هستش و قیمت مناسبی داره نسبتاً ولی بسته بندی بسیار بد که به راحتی آسیب میبینه تو بار هیچ محافظی نداره متأسفانه.